Fritada de futilidades

Não gosto da banalidade. Nem da futilidade quando o assunto é mesa. A gastronomia está tomando rumos duvidosos e levando a comida para lugares inatingíveis ou inacessíveis. Como diz uma amiga querida e boa de boca, cozinheiros querem ser mais do que cozinheiros, fazendo comida para o cérebro, não mais para o paladar e estômago. Um ovo, cozido a uma temperatura de 65 graus por cerca de duas horas e vendido a não sei por quantas pratas, é chamado de “o ovo perfecto”, porque sua clara fica mais macia. E se a clara perfecta para mim, for durinha como bumbum de bebê? Por quê tanta excitação em cima de uma forma diferente de preparo? Por quê colocá-la acima dos céus, se até quem não sabe cozinhar pode obter sucesso seguindo a receita? Quanta mediocridade.
Creio que em pleno século XXI, a boa mesa deveria ser para todos, mas parece que ela está mais antipática do que nunca. Creio também que exista um caminho do meio.
Se de um lado estão esses novos conceitos que, com uma pitada de marketing a mais, quase nos convencem de que somos uns verdadeiros palhaços por não sabermos nem por onde começar a fazer uma lasanha líquida, ou uma gelatina de penas de avestruz, de outro lado estão vendendo como nunca comida e temperos prontos de todos os tipos, nos exigindo praticidade e felicidade em cima dos sabores embutidos e artificiais - é exatamente isso o que as propagandas nos fazem engolir.
Não pago para ver nem uma coisa, nem outra.